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中国，是当今纺织产业链最完整、门类最齐全的国家。

也是全球规模最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国。

旗袍，是世界众所周知的中国符号；汉服，又将中国文化推向了世界的舞台。

我们的生活与“衣”息息相关，但却对其知之甚少。

而纪录片《布衣中国》，就是从材质、颜色、设计、款式、制作五个方面，讲述了中国纺织业的前世今生，梳理中国近代服装演变历史。

让我们从一针一线，一棉一布中，感悟中国服装文化的魅力。

01

轻与重

棉花是天然的服装原料。

约至南北朝时期，传入我国新疆。

新疆棉花的品质很高，所以广受人们喜爱。

每年九月，大片的棉花便会开满天山南北，约有50多万采棉工也会在此时涌入新疆。

她们普遍寄宿在农民家里，离棉田还有一段距离，所以她们每天早上六点就要出门。

采棉价格是一公斤两元。

22岁的采棉工宋冲计划每天赚120块钱，也就是采摘60公斤。

一朵棉絮约4.5克，一公斤棉花大概需采约200次。

60公斤就要重复低头弯腰伸手这一串动作12000次。

和宋冲一起来的，还有18岁的女孩左静。

父亲去世的很早，所以她哥哥很早就辍学打工，供左静和弟弟一起读书。

她的手法不如宋冲熟练，但她一天也可以采摘40公斤左右。

新疆地区，早晚温差很大。

中午烈日当空，大约有40°。

为防止阳光灼伤，采棉工人们需要裹上严实的衣物。

午饭也只能在地头简单解决。

那也是他们从早到晚，唯一能坐下闲聊的时刻。

饭后，要持续工作到晚上7点。

这样的日子，要持续两个月。

每一颗轻飘飘的棉花背后，承载的，都是人们沉甸甸的希望。

两个月后，宋冲赚到了9000多元。她要带着这些钱回家，给自己的孩子。

左静虽然赚的不如她多，但已经足够供自己继续读书。

棉花所承载的，除了希望，还有历史和文化。

黎族是我国历史悠久的少数民族之一。

早在3000多年前的商周之际，黎族先民已居住在我国的海南岛。

长辈给小辈织黎锦筒裙，是海南黎族人约定俗成的仪式。

筒裙底色一般为黑、蓝黑两种，配以各种彩线织成花、鸟、虫、兽、人物花纹或几何图案。

不同图案，代表了长辈们对小辈不同的祝愿。

海南黎族的黎锦，有大约三千年的历史。

制作黎锦，所使用的棉花，是海岛棉。

它纤维细软、具有韧性，是一种长绒棉。

用海岛棉制作黎锦，需要先去除掉棉絮中的棉籽。

然后将棉花制成棉条，拉丝捻成纱线。

用苏木心材作红色染料，辅以姜黄完成染色。

之后，就到了制作黎锦最关键的步骤 ：编织。

海岛棉作纬线，苎麻纤维作经线，然后按祖辈传下的规则交织成布。

黎族，没有本民族的文字，所以黎族人都是以口传身授的方式继承技艺。

一件黎锦筒裙，婆婆用心传授，儿媳认真学习，小孙女雀跃穿上。

三代人，传承的是爱意，更是历史和文化。

02

过去与未来

每一种曾经风行的衣服款式，都能够从某一方面，代表一个时代。

36年前，法国时装大师皮尔·卡丹决心将时尚的风潮，带到中国。

很快，他在北京民族文化宫举办了第一场时装表演。

台下，有一位特殊的观众：外贸部宣传员程天宝。

这场时装表演，让他意识到一股新的社会潮流即将到来。

一年后，程天宝创办了中国第一本时尚杂志：《时装》。

外媒评论说，《时装》杂志的出现，预示着人们开始注重服装质量了。

20年代的民国时期，旗袍盛行。

不久后，“西式”的剪裁方法传入国内，旗袍更加简洁，色调更加淡雅。

现代款式的改良旗袍，随之出现。

旗袍，也慢慢地成为了世界公认的中国符号。

从这时开始，时尚的风潮一次又一次的掀起。

旗袍、中山装、牛仔裤、喇叭裤，不同款式、不同材料的服装，轮番出现在这个舞台上。

随着传统文化的复兴，汉服，开始被越来越多的人提起。

汉服，全称为“汉民族传统服饰”，是从黄帝时期到明末清初汉民族区别于其他民族的传统服饰。

芙蓉和丈夫袁志林都很喜欢汉服。

在袁志林看来，汉服柔美自然，有着泰然自若的东方气度。

如今，社会变得更加宽容和多样化。

原本只在电视剧中存在的汉服，也慢慢出现在了生活中。

这时，人们才知道，原来汉服并非只有宽衣广袖这一种：

汉服自古就有礼服和常服之分，不同的场合都有不同的款式可以选择，完全可以满足当代中国人的日常生活。

上班穿短褐，方便干活；聚会和购物时穿长袍；参加别人的婚礼，以及主持礼仪时，就可穿礼服。

时代的发展，也让颜色有了不同的意义。

中国古法色谱尊卑分明；黄色为皇族所偏好，青蓝最低级，贩夫走卒多用。

但开放的眼光，改变了服装颜色的地位和偏见，让蓝色有了新的时尚感，实现了颜色届的逆袭。

可惜的是，匆匆向前滚动的时代车轮，也让一些传统文化的继承出现了危机。

比如蓝染。

蓝染作为布依族传承千年的染布技艺，是整个布依族的象征，更是中国非物质文化遗产的重要组成部分。

但是，这一项手艺，从制版、印花到染色全部流程手工操作，耗时耗力。

单单染色的工序就要反复上十次。

在追求效率的年代，越来越少的人愿意花时间去做这件事。

很多染坊即将被拆，这一门手艺，也在逐渐被遗忘。

万幸，还有一些手艺匠人，将这些技艺传承了下来。

03

传承与发展

有些被城市遗忘的文化，在乡村被流传了下来。

百家衣就是其中之一。

在很多人的印象中，只有穿不起、买不起衣服的孩子才会穿百家衣。

可实际上，制作百家衣，是集腋成裘的仪式，也是告之他人自家喜事的礼仪。

在很多地方，人们相信百家衣代表着健康长寿，每一块布，都是一次祝福。

所以家人们会替孩子找来很多小块的碎步，拼成百家衣。

制作百家衣，也有一定的规矩。

和很多现代服饰不同的是，代做百家衣的人，并不会直接把整件衣服做完，而是会在底襟处留个口子，或留下几枚扣子。待孩子满月后，由孩子的母亲把它缝上。

这寓意着孩子的魂灵已留在了母亲的身边，再也不必为孩子的安全操心。

各种碎布，也不是随意拼接而成。

首先，要根据图案、形状、大小、色彩等进行挑选。

之后，还把选好的碎布先清洗晒干，按照纸板剪成小块，再挑出合适的进行熨烫、用胶水进行粘贴。

晾干后，再用针线将之前粘在一起的小块碎布，拼接缝合在一起。

最后，还要用针线把所有布脚好好缝合，让孩子穿在身上舒服且软和。

懂得做百家衣的人，如今已经越来越少了。

越来越少的人，记得这样旧有的习俗。

越来越少的人，会亲手缝制衣服。

但还有一些人，将缝制衣服的手艺流传了下来。

他们所继承的，也不仅仅是技艺。

褚宏生是上海有名的师傅。

曾有老先生从台湾，飞到上海找他，请他帮忙修复一件旗袍。

这位老先生，和自己新婚8天的妻子王秀华，在1949年因故分隔两地。

这一分隔，就是30年。

这些年，老先生随身携带妻子的照片，而妻子只能一次又一次的看着自己的新婚嫁衣，怀念过去。

30年间，没有通讯，生死不知。直到1978年，他们才再次相遇。

老先生找到上海最好的裁缝先生褚宏生为妻子缝制旗袍。

量体、裁布、缝制、试穿。

一件旗袍，承载了30年的不舍和怀念。

所以，手工制衣的魅力是什么呢？

是“慈母手中线”的惦念，是百家衣里的祝福，也是旗袍、西装等等所蕴含的匠人精神和人们寄托于之上的思念和期盼。

针线虽小，却能越过万水千山。

布匹虽薄，却能装得下过去、现在与未来。

它们承载着人们的希望，带我们看遍人生百态，总览时代变迁。

让我们明白：半丝半缕，恒念物力维艰。

正如《布衣中国》结尾所说：

“华夏江湖，春风雨露。杂粮五谷，布衣华服。

且看我春蚕破茧歌，且看我霓裳云羽舞。

一根丝，一块布，一个筚路蓝缕的民族。”